Toxina Botulínica

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¿Qué es la Toxina Botulínica?

 La toxina botulínica (TB) es una Metaloproteína (neurotoxina o exotoxina) producida por una Bacteria tipo Bacilo Anaerobio Gram (+) como lo es el Clostridium botulinum (foto 1). Esta bacteria tiene la capacidad de generar 7 tipos de toxinas: A, B, C, D, E, F, G, que son todas sustancias neurotóxicas. La enfermedad que produce esta bacteria se llama botulismo que paraliza los músculos del cuerpo, pudiendo llegar a producir un paro respiratorio y por consiguiente la muerte. 

Clostridium botulinum. foto1

 Todas las toxinas botulínicas tienen una porción activa en su estructura molecular con peso de 150 KDa (150.000 Dalton). Las moléculas de los diferentes preparados de toxina botulínica tipo A (aprobadas para uso médico), difieren entre sí en su peso molecular, pero su porción activa siempre es de 150 KDa, formada por una cadena liviana (50 KDa) y una cadena pesada (100 KDa) unidas entre sí por un puente disulfuro y asociado a un átomo de Zinc, que bloquea la liberación de acetilcolina en la placa motriz. La cadena pesada contiene el terminal C, responsable de la alta afinidad por la membrana presináptica. Cuando se fija, se internaliza la Toxina Botulínica A (TBA) por endocitosis. La cadena liviana cataliza la escisión de la SNAP-25 (proteína asociada al sinaptosoma de 25 kDa) del complejo SNARE, lo cual lo inactiva haciendo que no se libere la acetilcolina, en otras palabras, la neurotoxina altera temporalmente el sistema nervioso, a nivel de la comunicación entre los nervios y los músculos produciendo su parálisis o relajación. 

 Existe la TBA de uso tópico de 150 KDa con un péptido que facilita la liberación transcutánea, tienen una buena acción sobre los músculos más superficiales. La aplicación es c/4 semanas con oclusión por 2 sesiones. Los resultados son favorables en el tratamiento de los pacientes con hiperhidrosis. Menos duración del efecto en personas sometidas a ejercicio físico. Aplicaciones repetidas logran mayor durabilidad del efecto. Bx musculares no evidencian degeneración o atrofia por aplicaciones repetidas. La relajación del músculo tratado puede causar predominancia del no tratado. Pueden ocurrir efectos en áreas vecinas. 

 En las inyecciones de TBA no hay ninguna bacteria, sino una mínima parte de su proteína que se inyectará en un músculo determinado, el que queremos relajar. En 2002 se aprobó su uso estético en Estados Unidos, y en 2004 en España.

Efecto de la Toxina Botulínica

 La TB produce una parálisis o relajación temporal del músculo, impidiendo que el nervio comunique al músculo que debe contraerse. Esta orden se produce a través de un neurotransmisor, que es la acetilcolina, por lo que la TB impide su liberación y evita la contracción muscular. Los músculos que usamos en la expresión facial producen con el tiempo arrugas permanentes en la piel asociadas al envejecimiento. La TB actúa sobre la causa que provoca la arruga –el músculo– impidiendo su contracción, por lo que se va a impedir la aparición de arrugas.

 Las arrugas y líneas de expresión del rostro que responden al uso de la TB son:
• Las arrugas dinámicas (de expresión): que se forman al gesticular en ojos y boca por contracción muscular (entrecejo, patas de gallo y arrugas de la frente).
• Las arrugas no dinámicas (estáticas): son las que no cambian con las expresiones de la cara, tales como: los surcos nasogenianos (de nariz a comisuras de la boca) y líneas marioneta (de comisuras de la boca al mentón), y deben tratarse con rellenos como el ácido hialurónico, pero no con TB.

 Las arrugas dinámicas pueden tratarse con TB exclusivamente o como tratamiento complementario de la cirugía, el resurfacing químico, mecánico o con láser, y los métodos de relleno como el ácido hialurónico, para obtener mejores resultados y más duraderos. Las arrugas dinámicas sin tratar con TB, se convierten en estáticas al ir rompiendo las fibras de colágeno, por ello la TB tiene un efecto preventivo de estas arrugas, lo que la hace más efectiva en pacientes de mediana edad, a partir de los 30 años. Su efecto es transitorio, y al ser poco traumático sus efectos pueden prolongarse de forma indefinida a través de inyecciones cada 3-6 meses.

 Según el comportamiento muscular, los pacientes de clasifican en: a) Cinéticos: Aquellos que mueven la musculatura facial de acuerdo con la emoción o expresión que desean transmitir. Las arrugas faciales y líneas de expresión aparecen sólo durante la contracción de los músculos. El efecto de la TBA puede durar hasta 1 año. b) Hipercinéticos: Aquellos que contraen la musculatura facial más rápido y no necesariamente de acuerdo a las emociones que desean expresar. Las arrugas faciales y las líneas de expresión están presentes en reposo y se profundizan cuando se contraen los músculos faciales. El efecto de la TBA puede durar entre 4-6 meses. c) Hipertónicos: La característica de estos pacientes es la dificultad para relajar la musculatura facial. Las arrugas son profundas en reposo y en movimiento. El efecto de la TBA puede durar entre 2-3 meses.

 Los resultados posterior a la inyección de la TB, comienzan a ser visibles a partir del 2-5 día de la infiltración, pero son máximos a las 2 semanas. Una semana después de la infiltración, debe realizarse una visita de control al paciente para descartar complicaciones, y a las dos semanas otra más por si fuera necesario algún retoque. El efecto de la TB suele durar de 3 a 6 meses, debido al crecimiento colateral de nuevos axones motores (neuroejes nerviosos), pero depende de la zona que se haya tratado y del grupo muscular de cada paciente (cinético, hiperquinético o hipertónico). Los efectos de la TB son temporales, ya que a los tres meses el nervio empieza a recuperarse progresivamente y el músculo empieza a recibir nuevas órdenes para contraerse. El tratamiento con toxina botulínica, es DOSIS DEPENDIENTE, tanto en intensidad como en duración, por tanto, los mejores resultados se obtendrán con la individualización de la dosis y los puntos de aplicación. Se recomienda un mínimo de 3 meses entre aplicaciones, pues la exposición frecuente en períodos menores, puede producir anticuerpos neutralizantes, al igual que dosis > 100 Uds, a pesar de que la toxina botulínica es una proteína antigénica. En la mitad inferior del rostro y el cuello, los resultados son menores que en la superior, por lo que se suelen combinar con otros tratamientos, tales como; materiales de relleno, hilos tensores o láser.

Preparados comerciales de Toxina Botulínica con indicación estética 

 Son fármacos seguros, con requieren dosis muy bajas necesarias para lograr el efecto terapéutico. La dosis tóxica serían de 3.000 UI (30 viales) a 3.500 UI (35 viales). El alcohol ANULA el efecto de la toxina botulínica, por lo tanto, no debe usarse en la piel ni en la tapa del frasco, es ése caso hay que esperar que se evapore. NO AGITAR el frasco provocando la formación de burbujas (se inactiva la proteína por desnaturalización). USAR el medicamento hasta 1 mes después de ser reconstituido, con suero salino fisiológico estéril sin conservantes.  Antes de su uso debe almacenarse en congelador a temperatura entre -20°C y -5°C. Una vez reconstituido, NO CONGELAR, puede ser almacenado en refrigeración de 2°C a 8°C. Se inactiva a 100°C. El Bocouture® al no estar unida a proteínas no necesita refrigeración. El Azzalure® no tiene vacío en el vial, en cambio, Vistabel® si lo tiene. Es aconsejable el uso de una aguja de calibre 8 para su colocación, el cual deberá ser en el vientre muscular (intramuscular) y no en los surcos. NO APLICAR la inyección en el punto marcado para evitar el riesgo de tatuaje. Y deberá aplicarse la TB con el paciente sentado o ligeramente reclinado, en un ambiente agradable, tranquilo, confortable y placentero para lograr visitas repetidas. 

 Según los efectos que queramos conseguir y la zona que vayamos a tratar, el número de inyecciones y la dosis varían. Se recomienda empezar por dosis bajas, que se irán aumentando en función de la respuesta obtenida.

 Para que la toxina no se difunda, no debe comprimirse la zona tras la inyección; durante 4 horas, el paciente deberá permanecer erguido y en las 24 horas siguientes a la colocación de la TB, ha de evitarse la manipulación de la zona para prevenir su difusión a zonas no deseadas.

Contraindicaciones de la Toxina Botulínica

• La posibilidad de una reacción alérgica severa es muy baja, casi inexistente, ya que la dosis usada es muy baja. En aplicaciones en neurología o rehabilitación, se han descrito casos de aparición de anticuerpos neutralizantes, pero no en aplicaciones estéticas, ya que las dosis son mucho menores.

• No está recomendado su uso en personas que padezcan enfermedades neurológicas (como miastenia grave, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple y síndrome de Lambert-Eaton), ya que la TB actúa en las terminaciones nerviosas del músculo.

• No está demostrada su seguridad en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

• Las arrugas del párpado inferior en pacientes mayores de 45 años no deben infiltrarse para evitar que la grasa de debajo del ojo se desplace hacia fuera y se empeore la bolsa de los párpados.

• Debe evitarse su uso en pacientes con ptosis supraciliar que mantienen la posición de las cejas a expensas de la contracción del músculo frontal, de modo que, si paralizáramos al músculo frontal con TB, la piel de la frente y el párpado superior también caerían.

 En la tabla 1 se presentan aquellos fármacos que potencian o antagonizan con la toxina botulínica.

Fármacos que antagonizan o potencian a la TB. Tabla 1

Aplicaciones de la Toxina Botulínica

 En un principio, la TB se utilizaba para tratar con dosis altas los espasmos musculares, estrabismo y en los espasmos hemifaciales o tics, pero se demostró su efectividad para la corrección de asimetrías, arrugas faciales y cervicales.

 Los mejores resultados se obtienen en:

• El entrecejo: formación de dos arrugas verticales entre las cejas, provocadas por la gesticulación constante que genera la contracción muscular del corrugador y del piramidal.

• La frente: presenta arrugas horizontales a partir de los 20 años, por la contracción del músculo frontal.

• Las líneas cantales o "patas de gallo": producidas por la contracción del músculo orbicular de los ojos, que los rodea a modo de esfínter. Si se aplica TB en estas arrugas, conseguimos también elevar las cejas y una mirada más alegre.

 Pero también se aplican en:

• La nariz (en arruga de la parte superior "bunny lines" por la contracción muscular del transverso nasal, y en la elevación de la punta nasal por la relajación del músculo mirtiforme y el músculo depresor de la punta nasal).

• Las líneas y arrugas periorales o "código de barras", muy marcadas en personas que fuman.

• Las dismetrías o asimetrías causadas por parálisis faciales transitorias, iatrogénicas o postraumáticas.

• La hiperhidrosis (sudoración excesiva de la cara, manos y/o axilas) ya que la acetilcolina también se encuentra en las fibras nerviosas que van a las glándulas del sudor y, al aplicar TB, dejan de sudar.

• La hipertrofia parotídea (exceso de desarrollo de parótida).

• La sonrisa gingival (al sonreír se ve en exceso la encía superior) y sonrisa asimétrica.

• En el cuello los pliegues longitudinales o bandas platismales (causadas por el músculo platisma)

• En el mentón, en el llamado efecto de cara cuadrada, en la parálisis facial y en la flacidez mandibular.

 Por tanto, la ventaja más preciada que se consigue con la Toxina Botulínica, son los claros resultados en cuanto a la eliminación de arrugas faciales sin necesidad de recurrir a la cirugía. Sin embargo, si se aplica incorrectamente puede provocar efectos contradictorios no deseables. Es por ello, que es de especial importancia ponerse en manos de expertos.

Complicaciones de la Toxina Botulínica

 Las complicaciones se deben más a una mala técnica de aplicación que al fármaco en sí, ya que su uso con fines estéticos la dosis es muy bajas, y no existen ningún caso de alergia descrito a esas dosis.

 Las complicaciones más frecuentes son:

• Dolor local (el entrecejo, nariz y boca son las zonas más dolorosas al hacer las infiltraciones).

• Edema, eritema, equimosis, cefalea e hiperestesia transitoria.

• Caída del párpado (ptosis palpebral) o caída de la ceja superior durante 2-4 semanas, si la TB se difunde al párpado o al frontal. El párpado recupera su posición más rápidamente con un colirio que contiene apraclonidina para favorecer la apertura palpebral.

• La falta de expresividad es otro de los riesgos, pero puede evitarse si se debilita o relaja el músculo en vez de paralizarlo.

• Los hematomas en el contorno de ojos tras la infiltración de TB, ya que hay muchos vasos sanguíneos.

• Dificultad para tragar durante un par de semanas cuando se inyecta en el cuello, pero desaparece espontáneamente. 

Como profesionales expertos, en la Clínica Facial, realizamos un estudio individualizado de la piel de cada paciente, a fin de determinar sus características y poder recomendar el tratamiento más adecuado que se adapte a tus  necesidades.  Si estás interesada(o),  puedes solicitar una  consulta virtual gratuita rellenando el formulario que encontrarás más abajo, o puedes acercarte a conocer nuestras instalaciones y consultar directamente con nuestros especialistas, quienes te darán la asesoría especializada que necesitas, en instalaciones confortables y seguras, con equipamiento adecuado y personal profesional capacitado para ayudarte a mejorar tus arrugas, manchas de la piel o tratar esas lesiones superficiales, pequeños tumores benignos, cicatrices o exceso de vello facial que presentas. No dudes en consultarnos, te esperamos.

 Puedes contactarnos a los teléfonos +582125555555 o contactarnos y seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram

            Dr Aníbal J Loreto D

Médico Estético & Cirujano General

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PROTECCIÓN SOLAR (Bloqueadores o Filtros Solares)

PROTECCIÓN SOLAR

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INTRODUCCIÓN

   La cosmecéutica nace de la fusión de las palabras cosmética y farmacéutica, es por tanto, una nueva especialización en el mundo de la estética, y es un nuevo concepto que se característica por la concentración de principios activos en la piel, pelo y uñas, utilizados de manera profesional con resultados estéticos muy efectivos, que se acercan a la categoría de fármacos por su acción preventiva y terapéutica. De ahí que también reciban el nombre de cosmética terapéutica o farmacología cosmética, en otras palabras, es una "revolución cosmética", un plus de los productos cosméticos, ya que sus ingredientes activos tienen una capacidad regeneradora (cosmético-farmacéutico), que van mucho más allá de lo que podrían ofrecer los productos cosméticos básicos.

   Los cosmecéuticos incluyen productos para el acné, la caspa, el crecimiento del cabello, tintes, champú, depilación, lociones, queratolíticos, despigmentantes, cremas antioxidantes, inyecciones de colágeno, implantes, peeling, blanqueadores dentales, cremas antiarrugas y bloqueadores solares (fig.1) entre otros.

Variedad de Bloqueadores Solares. fig.1 

   Muchos de los productos cosmocéuticos no inyectables tienen como base el químico Acetyl Hexapeptide-3, un agente sintético no tóxico que baja la cantidad de estimulaciones nerviosas en los músculos y reduce las arrugas, así como, las líneas finas de expresión. Son usados para el rejuvenecimiento facial y corporal, solucionando muchos de los problemas que se encuentran los médicos plásticos, cosméticos o estéticos en los paciente con algunas alteraciones cutáneas, tales como; la hiper o hipopigmentación, la falta de elasticidad, la carencia del tono vital de la piel y la mala cicatrización, entre otras. Su prescripción y aplicación por consiguiente, debe darse por profesionales que cuenten con experiencia y conocimiento en el tratamiento de los tejidos cutáneos, respaldados por protocolos de trabajo desarrollados para tal fin, que le den un respaldo científico. 

   Es importante señalar que el sector de la cosmecéutica es el área de más rápido crecimiento dentro de la industria cosmética, generando millones de dólares anuales en ganancias por las ventas de sus productos.

FILTOS-PROTECTORES-BLOQUEADORES SOLARES 

(Fotoprotección Artificial)

   Los Filtros Solares o Protectores Solares, son unos de los productos de la cosmecéuticas de uso frecuente entre las personas que necesitan protegerse de la exposición a los rayos del sol y especialmente de los Rayos UltraVioleta (UV), éstos son los mayores responsables de las quemaduras (UVB), y los daños a largo plazo en la piel como envejecimiento prematuro, pecas, manchas, melanomas y cánceres de la piel (UVA) (fig.2).

Seguridad de los Bloqueadores Solares. fig.2 

   El sol emana una amplia gama de energía que se clasifica de acuerdo a la longitud de onda.  En un extremo de la clasificación encontramos la energía infrarroja que se refiere básicamente al calor.  En el centro de la clasificación se encuentra el "Espectro de Luz" visible para el ser humano, y en el otro extremo de la clasificación encontramos la luz UltraVioleta y otras formas de micro ondas no visibles al ser humano. (fig.3)

Espectro de luz visible por el hombre. fig.3 

   Los rayos UltraVioleta (UV) se clasifican en A, B, y C. Los UVA (320-400 NM(1)) son los de onda más grande que traspasan fácilmente las nubes, gases de la atmósfera, vidrios y cristales, penetrando profundamente en la piel, causando envejecimiento prematuro, provocando pecas y manchas, siendo la causa potencial de cáncer de piel (fig.4). No producen síntomas de quemado en la piel, al estar expuestos a luz solar, y los síntomas de afección por estos rayos no se presentan a corto plazo, pero definitivamente son los más dañinos.  Esta es la causa por la cual algunos especialistas recomiendan el uso diario y cosmético del bloqueador solar. Los UVB (290-320 NM) son los rayos de onda mediana. Estos rayos no tienen la capacidad de penetrar muy profundo en la piel, son los causantes del bronceado y quemado, que a diferencia de los rayos UVA, los efectos de los rayos UVB son perceptibles apenas unas horas posteriores a la exposición. También tienen potencial de producir cáncer de piel. Estos rayos pueden atravesar nubes y otros gases de la atmósfera, por este motivo, se pueden sufrir quemaduras de piel aún en días nublados. Los UVC (200-290 NM) son los rayos ultravioleta de onda más pequeña. Generalmente no llegan a la superficie terrestre ya que son reflejados por los gases de la atmósfera (Capa de Ozono), que se forma por la misma acción de los Rayos UltraVioleta, al ponerse en contacto con el Oxígeno (O2), dañando su estructura y transformándolo en Ozono (O3). La capa de Ozono se encuentra ubicada en el Tercio Exterior de la Atmósfera Terrestre y refleja la luz UltraVioleta al espacio evitando que penetre a la tierra.  Lamentablemente los Clorofluocarbonos (CFC), utilizados en aerosoles y sistemas de refrigeración, evitan la formación de Ozono cuando son liberados a la atmósfera por acción humana, produciendo agujeros y debilitamiento en la Capa de Ozono.

Cáncer de piel. fig.4 

UTILIDAD

   Los Bloqueadores Solares actúan fundamentalmente de dos maneras: Reflejando o Absorbiendo la radiación, y pueden ser clasificados según su composición en Filtros Físicos y Filtros Químicos. Los filtros físicos (fig.5) actúan de modo de pantalla reflejando la luz, tienen una gran ventaja, especialmente para los niños pequeños, y es que no pueden ser absorbidos por la piel. La desventaja es que pueden manchar la ropa y son poco cosméticos porque le dan un aspecto blanquecino a la piel. 

Filtros Físicos. fig.5 

Actualmente existen “pigmentos micronizados” y el filtro se encuentra en forma de nanopartículas que minimizan este inconveniente, pudiendo absorberse en cierta medida, sin embargo, su uso se considera totalmente seguro. Los filtros físicos son los filtros de elección para aquellas personas que tengan la piel sensible o con tendencia a la dermatitis, así como, en niños menores de 3 años. Ejemplo de filtros físicos son los que contienen óxido de zinc y de hierro, dióxido de zinc y de titanio, mica, caolín o talco. 

Los filtros químicos (fig.6) son los más populares del mercado, ellos captan la energía solar y la transforman convirtiéndola en inocua para la piel (transforman la radiación ultravioleta en calor). La ventaja es que son muy cosméticos (incoloros e inodoros), sin embargo, su desventaja (a pesar de ser muy seguro) es que se absorben, pudiendo ocasionar ciertas alergias. Existen en el mercado una variedad de fotoprotectores formulados a base de una mezcla de filtros físicos y químicos, idóneos para adultos y niños mayores de 3 años.

Filtros Químicos. fig.6 

 También pueden ser clasificados por su Factor de Protección Solar (FPS), que solo nos dan el dato de protección contra los rayos UVB.  Por lo tanto, es recomendable establecer una buena primera línea de protección (gorra o sombrero, lentes, mangas largas, pantalones y protección para el cuello) para evitar los rayos UVA. Siendo los bloqueadores solares la segunda línea de protección. En vista de que el FPS no nos dice nada sobre los rayos UVA, se está empezando a utilizar el PPD (Persistent Pigment Darkening) como medida de protección contra los rayos UVA.  El PPD es similar al FPS, es decir, un bloqueador con PPD de 10, hace que la piel necesite 10 veces más de radiación UVA para causar el mismo efecto que una piel sin protección. En EEUU se está implementado el Sello UVA (fig.7), este sello sólo lo llevan los bloqueadores que proporcionan al menos 1/3 del valor del FPS, como protección contra los rayos UVA (UltraVioleta A). Es decir, para que un bloqueador con FPS 50 que tenga sello UVA, deberá proporcionar un PPD de 17. Los únicos ingredientes activos con capacidad de bloquear los rayos UVA son las Benzofenonas, Antranilatos, Dibenzoilmetanos, Óxido de Zinc y Dióxido de Titanio. 

 Por todo esto, al elegir su protector solar asegúrese que tenga el sello de garantía de protección contra UVA, con un SPF de 15 o más. 

Sello UVA utilizado en la UE. fig.7 

El PABA se refiere a las siglas del Ácido ParaAminoBezoico, que se utilizaba para la fabricación de Bloqueadores Solares. Este ácido causa reacciones alérgicas y foto sensibilidad, y puede dañar ciertas fibras textiles.  Por este motivo muchos Bloqueadores solares presentan la frase de "Libre de PABA". Los Filtros Solares Resistentes o a Prueba de Agua, llevan sustancias que permite al Ingrediente Activo pegarse mejor a la piel, sin embargo, es recomendable reaplicarse cada 90 minutos el bloqueador "A Prueba de Agua" en condiciones de alta sudoración o de inmersión en agua. Los bloqueadores con antioxidantes (Vit E, Carotenos, Q10, Flavonoides) tienen un efecto adicional de Fotoprotección, ya que estabilizan los niveles de los radicales libres liberados por efecto de la radiación solar (UV) en la piel, responsables del envejecimiento prematuro y el daño al DNA celular, de manera que bloquean el daño, retardando y previniendo la oxidación de las células.

APLICACIÓN DEL BLOQUEADOR

   La FDA recomienda la aplicación de 2 mg/cm2, por lo tanto, se necesitaría 28gr de bloqueador para cubrir el cuerpo ó un 1/3 de cuchara (pequeña) para cubrir la cara. Hay que poner especial cuidado en zonas como la nariz y orejas. Capas muy delgadas de bloqueador reducen su capacidad de absorber luz UV. El Bloqueador se debe aplicar 20 a 30 minutos antes de la exposición al sol, sobre la piel seca, de esta manera se da tiempo a que se fije el bloqueador en la piel. El período ideal entre reaplicaciones es de 90 min.  Especialmente si hay sudoración, inmersión en agua o se ha estado en contacto con superficies abrasivas como ramas o rocas, porque el bloqueador se irá cayendo. La reaplicación es de suma importancia, ya que como dice un estudio de la Universidad Riverside de California, los químicos del bloqueador generan algunos radicales libres que dejarían a la piel más sensible aún, por lo tanto, si luego de 90 min. de exposición al sol, no hay reaplicación, las quemaduras y efectos negativos de sol en este período serían más fuertes de lo normal. Toma en cuenta que el color de la piel durante la exposición al sol NO es el mejor indicador para saber si el bloqueador sigue funcionando.  A veces las quemaduras de piel tardan hasta 24 horas en aparecer, y como se mencionó antes, los efectos de los rayos UVA ni siquiera serán perceptibles a corto plazo. Hay que recordar que la nieve, el hielo, la arena, y el agua puede reflejar hasta un 90% de los rayos UV, por lo tanto, cuando se esté expuesto a estos elementos hay que tomar las medidas para alcanzar una buena protección. El pico de intensidad luminosa y de UV, generalmente se da entre las 10:00am y 4:00pm, por lo que se requiere más atención.

INDICACIONES

1. A piel más blanca, más cuidado se debe tener con el sol (Fototipos I - II) (fig.8)
2. Niños mayores a 6 meses. Los Niños menores a 6 meses NO deben usar bloqueador, ya que su piel es demasiado sensible y absorberá los químicos del bloqueador.  Para estos niños se debe usar barreras físicas para protegerlos del sol (sombrillas, sombreros, gorros, mantas, etc)
3. Aplicarlo en piel seca, por lo que debe aplicarse 20 a 30 min antes de cualquier otro producto
4. Entre las 10:00am y 4:00pm debe aumentarse la protección
5. Cuando se está expuestos al reflejo como el de la Nieve, Hielo, Agua, Arena, etc.
6. A mayor altitud, la atmósfera se vuelve más fina.  Por lo tanto, menos rayos UV han sido bloqueados.  Se estima que la radiación UV se incrementa en un 4% con cada 300 metros de altura.  Por lo tanto, a grandes alturas debes aplicarse y reaplicarse el bloqueador solar de una manera más frecuente
7. Mientras más cercano se encuentre de la línea ecuatorial, deberá aplicarse filtros solares de mayor protección ya que la exposición a los UV aumentará su intensidad
8. El aumento de la temperatura y la humedad producirán más transpiración, por lo que requerirá reaplicaciones más frecuentes del bloqueador solar
9. A mayor abrasión (ramas, piedras, secado de la cara), requerirá más reaplicaciones del bloqueador
10. A menor nubosidad, mayor cantidad de rayos UV que podrán atravesar la atmósfera, por lo que se requerirá mayor reaplicación de protector solar
11. Como coadyuvante de la cicatrización, para evitar la hiperpigmentación de las heridas

Fototipos. fig.8

CONCLUSIÓN

   Cuida y conserva tu piel joven, suave, y humectada.  Recuerda que la piel es mucho más que simple estética.  La piel es un componente fundamental de tu sistema de regulación de temperatura, que sirve de protección, tiene una función endocrina e inmunidad, realiza la excreción–absorción de sustancias, permite la movilidad y el crecimiento, con capacidades sensitivas y de impermeabilidad, con la posibilidad de almacenar lípidos y agua.  Si cuidas tu piel, te lo agradecerá, se mantendrá activa y sana, permitiéndote ir más lejos acompañada(o) de salud y belleza.

            Dr Aníbal J Loreto D

Médico Estético & Cirujano General

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La vida no es perfecta, pero tu piel si puede serla. Conviértete en la mejor versión de ti misma(o)...

 Es este blog encontrarás algunas Sugerencias o Tips de interés para ti, que te ayudaran a buscar tu mejor versión, a través de consejos profesionales de belleza y salud, que te serán útiles para mantener una piel más lisa; con menos arrugas y flacidez, con más luminosidad; que muestre que tan saludable se encuentra tu piel, y más uniforme; con el mismo color en todo tú rostro, sin cicatrices ni imperfecciones. Ya que el paso del tiempo es por supuesto un factor clave, pero no es el único, que puede restar juventud de manera prematura a tu piel.   

   Te invitamos a recorrer este Blog y tenerlo como punto de referencia de las sugerencias que tenemos para ti en todo lo relacionado con la Estética Facial, la Belleza Facial y la Salud Facial.

IPL & Luz Láser

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IPL & Luz Láser

 Una de las herramientas que podemos usar en la Estética Facial, como técnica auxiliar de los procedimientos de cirugía estética o como una herramienta única en tratamientos no quirúrgicos, para ayudarte en la búsqueda de tú mejor versión, tanto a ellas como a ellos, son sin dudas, la aplicación del IPL o de algún tipo de Luz Láser. En esta oportunidad, daremos una opinión explícita acerca del uso de estas dos herramientas en el tratamiento  del fotoenvejecimiento cutáneo y la depilación.

¿Qué es la Luz Láser o el IPL? 

 La Luz Láser deriva de un acrónimo compuesto de las siglas Ligth Amplification by Stimulated Emision of Radiation (traducido al castellano significa "Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación"), siendo sus características físicas la Monocromaticidad, la Coherencia y la Unidireccionalidad.  A  diferencia del  IPL  o  Intensed   Pulsed   Light   (que  significa "Luz  Intensa  Pulsada")  cuyas  características      físicas    son     la   Policromaticidad,      la    Incoherencia     y    la

características físicas de la luz láser e IPL

Multidireccionalidad.  Tanto el IPL como los diferentes tipos de   Luz Láser, tienen longitudes de ondas  diferentes que  producen  diferentes efectos biológicos  en la piel,  tales como, los efectos fototérmicos; que producen sobre los fibroblastos un estímulo para la producción de colágeno (fotoestimulación), y producen adicionalmente, un efecto de fototermólisis "selectiva" sobre la melanina (pelo) y oxihemoglobina (sangre), que permiten según la longitud de onda empleada, la aplicación de tratamientos ambulatorios y no dolorosos variados, tales como; Fotorejuvenecimiento facial (queratosis, lentigos, arrugas, flacidez, poros dilatados), Depilación (hirsutismo, hipertricosis), tratamiento del Acné y su complicaciones (cicatrices y pigmentaciones), tratamiento de Lesiones dermatológicas (verrugas, xantelasmas), de Lesiones pigmentarias (melasma, nevus, tatuajes) y Lesiones vasculares (angiomas, hemangiomas, telangiectasias), con resultados estables a largo plazo y menos complicaciones (morbilidad) asociadas.

¿Fotorejuvenecimiento con Luz Láser o Luz Pulsada (IPL)? 

 Cuando envejecemos, el tono de la piel comienza a perder la homogeneidad, debido a la aparición de pigmentaciones oscuras y a la presencia de zonas enrojecidas como consecuencia en la superficie de la piel, de pequeños vasos capilares (telangiectasia) visibles. Por otro lado, comienzan a hacerse notables las pequeñas y finas arrugas como consecuencia del descenso en la actividad de una de las células más importantes de la piel, el fibroblasto. Otros cambios que se pueden apreciar en la piel, son los relacionados con el aumento de tamaño de los poros y la pérdida de luminosidad debido a la aparición de un tono cetrino o amarillento.

 Como ya vimos anteriormente, el fotorejuvenecimiento, no es más que el uso de la luz para reducir los signos de envejecimiento. Los láseres en sus inicios (láseres no fraccionados) suscitaban al paciente cierta cautela o desconfianza, por su largo período de convalecencia tras la realización del tratamiento, requiriéndose más de 7 días para incorporarse a sus labores habituales. Con el desarrollo y evolución de las nuevas tecnologías láser, han aparecido nuevas opciones como el láser fraccionado no ablativo de CO2 (10.660nm), que produce un calentamiento selectivo del tejido dérmico mediante microhaces de luz, pudiéndose aumentar la potencia según el grado de envejecimiento y la profundidad de la arruga, para obtener un resultado óptimo sin periodo de  convalecencia.  Con  reducción  considerable  de  las  arrugas,  mejora  de  la  firmeza  y la  luminosidad,   debido  al

fotorejuvenecimiento con láser fraccionado de CO2 no ablativo

proceso de reparación y bioestimulación ocurrido en la dermis en un solo pase. Se pueden tratar el cuello, escote y todo el rostro o bien aquellas zonas del rostro con mayor impacto de los signos de envejecimiento, como la región perioral (código de barra) o la región periocular (patas de gallo). Básicamente, la técnica consiste en provocar pequeñas lesiones sobre la piel, debido a la emisión de minúsculos haces de energía, con un diámetro microscópico, bien separados unos de otros. Estos microhaces penetran en la piel formando columnas, y entre ellas queda tejido sano, de modo que la piel sana reemplaza a la dañada, consiguiendo una reepitelización total en poco tiempo (epidermis) y permitiendo una respuesta de curación mucho más rápida del tejido con una considerable reducción de los efectos secundarios, regenerándose y recuperando el tejido alterado, dando paso a la formación de un tejido nuevo y sano (efecto fotobiomodulador de formación de nuevo colágeno en la dermis), que será el responsable del efecto rejuvenecedor sobre el área tratada (reducción de la profundidad de las arrugas, cierre de poros, con reducción de la flacidez o lifting). El procedimiento requerirá la aplicación previa de una crema anestésica, no dura más de 45 a 60 minutos y son necesarias de 1 a 3 sesiones para apreciar los resultados, cada 3 a 4 semanas, cuanto más leve sea el grado de envejecimiento, menos sesiones harán falta y al contrario. En el caso de las pieles del fototipo 4 (más oscuras y que se broncean rápidamente), hay que preparar un tratamiento despigmentante inicial y emplear mucha más protección solar.

 Otra alternativa que se ha convertido indispensable para cualquier paciente que requiera rejuvenecer la piel, es la luz pulsada intensa (IPL), que a diferencia del láser fraccionado no ablativo, actúa a nivel mas superficial con mayor especificidad sobre la lesiones que afectan las capas más externas de la piel, producidas en parte, por los rayos ultravioletas del sol. Esta tecnología consigue el efecto de fotorejuvenecimiento a través de un efecto fotobiomodulador que estimulará a los fibroblastos para la formación de nuevo colágeno y al efecto fototérmico que ayudará a atenuar significativamente las pigmentaciones (embistiendo la melanina) y los capilares dilatados de la piel (embistiendo la oxihemoglobina), por tanto, permite tratar varias afecciones de la piel a la vez (suavizar la textura de la piel y disminuir el tamaño de los poros al estimular la producción de colágeno, eliminar rojeces, capilares dilatados o manchas causadas por  el sol al atacar el  cromóforo correspondiente).  Logrando la mejoría del aspecto

fotorejuvenecimiento con IPL

del rostro, cuello y escote debido a que la piel recobra su vitalidad, luminosidad y juventud. El tratamiento con IPL debe abarcar toda la superficie del rostro, cuello o escote pudiendo hacer un segundo pase, sobre todo en aquellas áreas de pigmentación oscura o rojiza dónde se necesite insistir. El procedimiento dura de 30 a 45 minutos y son necesarias de 1 a 6 sesiones  dependiendo  del  grado  de  envejecimiento de la piel, cada 3 a 4 semanas. Es totalmente seguro e indoloro y normalmente no es  necesaria la aplicación de cremas anestésicas previo al tratamiento, ya que éste suele  ser bien tolerado por los pacientes, con una recuperación rápida, después de 20 a 25  minutos el paciente puede incorporarse a sus labores habituales.

 Ambas terapias (IPL o Láser pulsado no ablativo) son totalmente compatibles con otros procedimientos estéticos como el tratamiento con Botox o el relleno facial con Ácido Hialurónico, que combinado con ellos, se consigue un mayor efecto rejuvenecedor de la piel. Los cuidados domiciliarios cosméticos (limpieza, hidratación, protección solar) y los controles médicos post-tratamiento en la clínica, son también necesarios para ambas terapias. Los efectos del tratamiento con ambos procedimientos duran años, pero están supeditados al proceso de envejecimiento natural de la persona, así como, de los cuidados que le brinde a su piel y el tipo de hábitos de vida que posea.

¿Fotodepilación con Luz Láser o Luz Pulsada (IPL)?

 La fotodepilación no es más que la depilación que se realiza mediante el uso de la luz, sea Luz Pulsada (IPL) o Luz Láser, para destruir los folículos pilosos que producen los vellos, también es llamada depilación definitiva o permanente.

 El vello o pelo que recubre el cuerpo, tiene color debido a la melanina. Cuando la luz incide sobre la melanina (fototermólisis selectiva), la energía de la luz se transforma en calor viajando por el pelo hasta llegar al bulbo piloso, donde se encuentran las células que hacen crecer el vello, destruyéndolas por acción térmica. A mayor melanina, mayor será la absorción de luz, y por tanto, los efectos térmicos sobre el bulbo piloso, y viceversa, es por eso que en pelos claros y canos muestra pobres resultados.

 La razón  por  la  que  se  requieren  varias sesiones de  fotodepilación  es  porque,  en el momento  de  realizar  el  tratamiento,  los  pelos  o  vellos del cuerpo

fases de crecimiento del pelo

se encuentran en diferentes fases de crecimiento (Anágena, Catágena y Telógena)  siendo  sólo  efectiva en la  fase Anágena,  por tanto,  el número de sesiones dependerá del área a depilar y del sexo. Para lograr que la fotodepilación actúe sobre todos los vellos o pelos en fase anágena, la experiencia indica que son necesaria de 8 a 12 sesiones para llegar al 90% del vello en dicha fase.

¿Cual elegir, luz láser o luz pulsada (IPL)?

 La principal diferencia técnica reside en la longitud de onda de la luz. La fotodepilación láser es el término utilizado para los equipos que generan un tipo específico de  radiación  electromagnética  de luz láser.   Donde  la  luz  que  se 

aplica tiene una misma longitud de onda (coherencia), por tanto, es de un sólo color (monocromática) y las partículas que componen el haz de luz van en la misma dirección (unidireccional), lo que hace que el láser sea puntual y preciso (máxima efectividad pero poca versatilidad, ya que cada longitud de onda del láser sólo puede  ser  aplicado a un  fototipo  específico  de piel y vello para lograr  los resultados óptimos). En cambio, en la fotodepilación con IPL la luz tiene diferentes longitudes de ondas (incoherente), por tanto, tiene varios colores (policromática) y las partículas que componen el haz de luz se mueven en diferentes direcciones (multidireccional), lo que facilita que con un mismo equipo, pueda entonces, tratarse distintos fototipos de piel y vellos (gracias a su longitud de onda variable) permitiendo mayor versatilidad, es decir, puede eliminar distintos tipos de pelos (oscuros y mas claros, gruesos y delgados) en distintos tipos de pieles, con un mismo equipo.

 Como profesionales expertos, en la Clínica Facial, realizamos un estudio individualizado de la piel de cada paciente, a fin de determinar sus características y poder recomendar el tratamiento más adecuado que se adapte a tus  necesidades.  Si estás interesada,  puedes solicitar una  consulta virtual gratuita, o puedes acercarte a conocer nuestras instalaciones y consultar directamente con nuestros especialistas, quienes te darán la asesoría especializada que necesitas, en instalaciones confortables y seguras, con equipamiento adecuado y personal profesional capacitado para ayudarte a mejorar tus arrugas, manchas de la piel o tratar esas lesiones superficiales, pequeños tumores benignos, cicatrices o exceso de vello facial que presentas. No dudes en consultarnos, te esperamos.

 Puedes contactarnos a los teléfonos +582125555555 o contactarnos y seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram

            Dr Aníbal J Loreto D

Médico Estético & Cirujano General